In questa guida spiegherò passo dopo passo la realizzazione di una bettiera con il metodo fai da te, quindi come costruirsela da soli in casa magari con del materiale riciclato (nel mio caso il 90% delle cose utilizzate le avevo in casa) o per lo meno con una spesa minima rispetto a quanto costerebbe farsela costruire su ordinazione da un artigiano specializzato. Il materiale impiegato è tutto reperibile presso un qualsiasi Brico o negozio di edilizia, naturalmente vetri a parte. Tengo a precisare che la tecnica di base della costruzione non è differente da quella di un comune acquario, ciò che cambia è che si impiega più materiale per applicare le divisioni interne che serviranno a creare degli ambienti separati per i betta che verranno ospitati. Pertanto, decisa la grandezza desiderata della vasca, andiamo a dare uno sguardo alla tabella che indica lo spessore giusto dei vetri che dovranno essere assemblati. Naturalmente se le dimensioni della vasca sono importanti non dimenticate che dovranno essere applicati anche dei tiranti per rafforzare la tenuta dei vetri.
Attrezzatura e materiale occorrente
1) METRO (E SE RITENUTO UTILE UN RIGHELLO) 2) PENNARELLO (O UNA MATITA O ENTRAMBI) 3) CUTTER 4) FORBICE 5) SEGHETTO 6) SCOTCH CARTA 7) SILICONE ACETICO CON ANNESSA PISTOLA 8) GUANTI IN LATTICE 9) STROFINACCIO 10) PANNELLO POLIONDA (ALVEOLARE) 11) DORSINI (FERMA FOGLI) IN PLASTICA 12) BOCCHETTONI PRESE D’ARIA DA 60/80mm 13) TUBO IN PVC (NEL MIO CASO DA 16mm) 14) CURVE IN PVC (NEL MIO CASO DA 16mm) 15) SUPPORTI PER TUBO PVC (NEL MIO CASO DA 16mm) 16) COPRISPIGOLI
COSTRUZIONE E REALIZZAZIONE
Mascheratura ed assemblaggio dei vetri
Dopo aver illustrato ed elencato le attrezzature ed il materiale che serve, passiamo a spiegare dettagliatamente la costruzione di questa bettiera.
Vediamo ora i vari passaggi.
Due raccomandazioni molto importanti che voglio fare sono: la prima di fare molta attenzione mentre lavorate in quanto si ha a che fare con degli attrezzi taglienti e con del vetro, la seconda quella di svolgere questo lavoro senza avere assolutamente fretta di accelerare i tempi. La pazienza vi porterà ad avere buoni risultati.
Dopo aver procurato i vetri ed averli fatti tagliare su misura da un vetraio, poneteli su un bancone dove avverrà l’assemblaggio, mettendo dei fogli di giornale sotto per non rigarli. Nel mio caso avevo dei pannelli di legno rivestiti di velluto e non mi sono serviti i giornali.
Generalmente per assemblare correttamente e in maniera precisa i vetri, occorrerebbe costruirsi a priori una struttura che formi un angolo di 90°, io invece non l’ho utilizzata in quanto, reduce di un’altra vasca costruita allo stesso modo, ho adottato il vecchio metodo delle taniche piene d’acqua che reggono i vetri e, a dire il vero, ha funzionato nuovamente.
Inizialmente si effettua la mascheratura di tutte e cinque le lastre con dello scotch di carta, lasciando uno spazio a partire dai bordi, in base allo spessore delle lastre, io ho lasciato circa 8mm a lato per ogni vetro.
Successivamente, dopo aver applicato il silicone, fate combaciare i vetri ed assemblateli, facendo attenzione che nessun vetro si pieghi verso l’interno dato che, con l’ausilio delle taniche, verso l’esterno non possono piegarsi. In caso si dovessero piegare, rimettete pian piano il vetro in posizione.
Assemblate tutte le lastre e siliconato per bene gli angoli, togliete delicatamente lo scotch carta della mascheratura e dimenticatevi completamente della vasca per almeno 72 ore.
Riempimento e prova tenuta
Passati almeno tre giorni, potete riempire la vasca e fare così la prova di tenuta. Una volta riempita fino all’orlo lasciatela così, almeno per altri cinque giorni. Prima di riempire la vasca potete riporre un cartone di sotto tra la base ed il vetro del fondo. Questo sistema vi aiuterà ad accorgervi prima se la vostra nuova vasca dovesse avere delle perdite.
Assemblaggio dei dorsini (o ferma fogli), del pannello e del bocchettone
Nel frattempo è passata circa una settimana dall’assemblaggio dei vetri e se il lavoro è stato fatto come si deve, non saranno state riscontrate delle perdite.
Svuotate la vasca e lasciatela asciugare. Dopodiché possiamo procedere con l’assemblaggio dei materiali utili per trasformarla in una bettiera.
A questo punto devo fare una precisazione. Per non andare ad acquistare un nuovo filtro esterno, ho preferito crearmene uno integrato, ritagliandomi uno spazio di circa 10cm per tutta la lunghezza della vasca, sulla parte posteriore, incollando un pannello alveolare al vetro ed un altro più avanti in modo da creare un vano per filtrare l’acqua, ma lo vedremo più avanti. Per chi volesse evitare il vano filtro potrà benissimo incollare i dorsini direttamente sul vetro posteriore, oppure incollare un pannello al vetro posteriore (che rimarrà in futuro come sfondo) ed incollargli i dorsini sopra.
In base alla grandezza della vostra vasca, prendete le misure che volete lasciare per il vano filtro e tagliate due pezzi di alveolare che verranno posizionati rispettivamente uno davanti all’altro. Il primo va applicato al vetro, mentre il secondo va “lavorato” prima di essere inserito in vasca. Intanto, per poter creare il vano filtro, oltre al pannello dovrete incollare ai vetri laterali due dorsini, uno per ogni vetro, l’uno di rimpetto all’altro, alla distanza desiderata dal vetro posteriore. Cercate di essere più precisi possibili altrimenti un eventuale errore, oltre alla perdita di tempo, provocherà rogne come, l’installazione storta del pannello, la rimozione dei dorsini adagiati male e la rimozione del relativo silicone. Nel frattempo iniziate ad effettuare un foro in alto nel secondo pannello, dove andrà posizionato il tubo di mandata proveniente dalla pompa, fate prima delle prove e quando sarete sicuri procedete con il taglio. Successivamente, dalla parte opposta ma in basso, all’altezza di circa 10/15 cm, praticate il foro per il bocchettone per far circolare l’acqua dalla vasca al vano filtro. Prendete naturalmente la misura della parte interna del bocchettone e non quella esterna. L’altezza dal fondo, invece, è data dalla quantità di fondo che si intende inserire. Una volta praticato il foro inserite il bocchettone ed in un secondo momento incollatelo con il silicone. Si procede adesso con l’incollaggio dei dorsini sul pannello, che saranno i supporti per le pareti divisorie dei vani. In base alla quantità di vani da realizzare, dovrete installare i dorsini; nel mio caso ho diviso in 4 parti uguali ed ho usato 3 dorsini, incollandoli alla distanza precisa una dall’altra con il silicone. In realtà questi dorsini vengono applicati per avere la possibilità, un domani, di rimuovere facilmente i pannelli divisori senza lasciar traccia di silicone sui vetri e trasformare la bettiera in una classica vasca.
È consigliabile ed è anche buona norma, lasciare un po’ di spazio nella parte sottostante dei pannelli divisori per far passare il filtraggio dell’acqua anche attraverso il fondo (che sarà libero da intralci), quindi i dorsini non dovranno essere incollati in basso. Nello stesso tempo i pannelli divisori devono appoggiarsi al vetro anteriore, pertanto, al montaggio, ci dovrà essere un’impercettibile compressione dei divisori tra il vetro ed il pannello posteriore, altrimenti la pressione dell’acqua potrebbe spostare i separatori se questi risultassero liberi di muoversi (inoltre, per chi vuole predisporre la bettiera in modo che possa diventare una comune vasca, deve considerare che la parte superiore dei pannelli divisori dovrà passare sotto il tubo della mandata, la così detta spray bar e, con misure a discrezione del costruttore, dovrà essere posizionato ad una distanza adeguata dal bordo vasca in modo da dare lo spazio necessario per l’installazione di un coperchio in plexiglas).
Abbondate con il silicone ma non esagerate, usatene la giusta quantità in modo che le parti incollate non si stacchino appena viene fatta una leggera pressione in più. Per mia esperienza vi assicuro che il primo dorsino che ho incollato su un vetro laterale si è staccato applicando una leggera pressione, ma poi ho rimediato applicando la quantità giusta di silicone.
Comunque adesso lasciamo asciugare tutto per almeno 24 ore.
Assemblaggio dei pannelli divisori vani e dei relativi bocchettoni
Assicuratevi che il silicone applicato a tutti i dorsini si sia asciugato ed iniziate la prova di montaggio del pannello posteriore. Se tutto procede bene passiamo alla creazione dei vani divisori, altrimenti sistemate ciò che è andato storto.
Misurate a partire dal bordo superiore dei dorsini del pannello posteriore, verso il vetro anteriore e, dal bordo superiore dei dorsini verso il basso (profondità x altezza), fermandovi a circa 5cm di spazio dalla base della vasca (naturalmente sempre in base alla quantità del fondo che andrete a mettere). Bene, prese queste misure, riportatele sul pannello alveolare e create i divisori. Terminato il taglio di cui abbiamo parlato prendete le misure al centro, sul lato superiore di ogni pannello divisore ad una distanza di circa 5cm dal bordo (ricordatevi di prendere le misure della parte interna del bocchettone) e create i fori per inserire i bocchettoni, che permetteranno all’acqua di fluire da un vano all’altro. Fissate anche questi ultimi con del silicone. A questo punto potreste già provare se i divisori sono stati costruiti correttamente, montandoli dentro la vasca.
Nel fare le prove potrebbe capitare di rendersi conto che è necessario lasciare più spazio di sopra, in tal caso potete spostare i pannelli verso il basso e se lo spazio sotto vi sembra poco, smontate i pannelli e accorciateli.
E’ vietato copiare anche parzialmente questo articolo e relative immagini
senza l’autorizzazione dell’autore e dello staff di acquariofili.
In questa guida, per questioni dimostrative e senza alcun altro scopo, sono state introdotte alcune immagini acquisite dal web e da alcuni post di utenti del gruppo tecnico Facebook di Acquariofili.com che non è stato possibile rintracciare. Qualora i legittimi proprietari dovessero riconoscere le proprie foto e non gradirne la pubblicazione, sono invitati a contattare privatamente l’autore del testo o gli amministratori di Acquariofili.com e comunicarlo e ne verrà garantita la rimozione immediata.
Per la stesura della presente guida, è doveroso rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono resi disponibili, in primo luogo al grande amico Marco Ferrara che, oltre ad aver contribuito con un’abbondante fornitura di materiale fotografico, mi ha sopportato e supportato in tutto l’arco del tempo che è stato necessario per lo sviluppo della guida, con alcuni suggerimenti utili ed interessanti che hanno arricchito alcuni argomenti trattati oltre alla mia cultura personale sul betta.
Gli altri ringraziamenti vanno agli amici del gruppo tecnico Facebook che hanno collaborato anche loro con la concessione delle immagini dei loro amici pinnuti, le quali hanno dato forma a quelle parti illustrative e fondamentali della presente guida. Pertanto in ordine alfabetico un sentito ringraziamento va agli amici/utenti: Gaia Giuseppini, Marco Niko Betta, Paola Bono, Renato Fiorillo e Sonia Camilletti.
Un ultimo ringraziamento, ma non per ordine di importanza, va ai miei figli e a mia moglie che mi hanno assecondato in ogni modo in questo mio percorso e progetto.
• Cosa tenere sotto controllo e relative valutazioni
Il betta splendens è un pesce che, per essere mantenuto in buona salute, necessita di alcune accortezze che non possiamo assolutamente ignorare.
Innanzitutto vediamo di cosa dobbiamo tenere conto:
– Valori e temperatura dell’acqua (Ph, Gh, Kh, No2, No3, Nh3 e Nh4);
– Alimentazione;
– Lo stato fisiologico del pesce e la defecazione;
– Coinquilini presenti e/o introduzione di altri inquilini;
– Malattie in corso o trattate in precedenza;
– Stato del pinnaggio e presenze di macchie non usuali;
– Respirazione;
– Comportamento e atteggiamento in generale;
– Reazioni agli stimoli.
Ricordiamoci che, chi deve prendersi cura del betta e capirne lo stato di salute studiando il suo comportamento abituale, è solamente l’allevatore.
Spesso molti problemi di salute che si riscontrano nei betta sono causati da alcuni banali errori. Banali perché si possono benissimo evitare leggendo ed informandosi prima di fare un passo importante come quello di ospitare in un acquario un betta o qualsiasi altra forma di vita che, ricordiamo, non sono oggetti ornamentali ma degli esseri viventi.
Questi errori, soprattutto per i neofiti, partono proprio dall’allestimento della vasca e dall’inserimento in vasca dei nostri amici. Una vasca male allestita, mal gestita, senza i dovuti confort a favore dell’ospite (vedi in questo caso l’inevitabile utilizzo di un coperchio), un inserimento in vasca senza una corretta o mancata acclimatazione, spesso può portare dei seri problemi alla salute del betta.
Partiamo proprio da quanto detto per poi passare alle patologie vere e proprie che possiamo riscontrare nel nostro betta durante l’arco della sua vita nell’acquario.
Gli allestimenti errati consistono nell’arredare l’acquario con materiali non idonei, quali arredi in resine o altro materiale, piante di plastica, legni appuntiti, pietre particolarmente spigolose o addirittura taglienti che possono compromettere le parti del corpo del betta. Oltre agli arredi, fa parte di un errato allestimento anche l’inserimento di coinquilini non compatibili con i betta, e non solo per esigenze di valori diversi, ma anche per ragioni caratteriali, come ciclidi ed altri pesci territoriali che attaccano e sfrangiano le pinne del nostro amico. Anche la scorretta manutenzione della vasca, cioè mancata pulizia e cambi d’acqua sporadici, possono provocare problemi. Infine e non per poca importanza un problema serio può essere il modo scorretto di acclimatare il pesce nella sua nuova dimora dopo averlo acquistato.
Il metodo corretto per l’acclimatazione è di immergere il sacchetto con il betta dentro la vasca e nello spazio di almeno mezz’ora, versare per un ciclo di quattro o cinque volte un bicchiere d’acqua dell’acquario dentro il sacchetto. In questo modo il pesce si abituerà alla nuova temperatura e in parte ai nuovi valori dell’acqua della vasca. Finito questo processo basta prelevare il betta dal sacchetto con un retino ed inserirlo in vasca. Il sacchetto va buttato insieme all’acqua che vi è all’interno.
Non c’è azione più errata che riversare l’acqua del sacchetto proveniente da altre vasche dentro il nostro acquario, nessuno può sapere se quell’acqua può essere portatrice di agenti patogeni che possono danneggiare il nostro sistema. Naturalmente, questa procedura di acclimatazione vale per tutti i pesci che vengono acquistati e che devono essere inseriti nei nostri acquari, non soltanto per il betta.
• Le malattie frequenti nei betta splendens e le relative cure
Iniziamo questa parte del capitolo anticipando alcune patologie che, più che definirle malattie, è più giusto definirli “problemi causati”. Questi problemi molto frequenti sono:
– L’infiammazione alla vescica natatoria
– L’occlusione o blocco intestinale
– La costipazione
– L’infiammazione alla vescica natatoria è una problematica molto comune nei pesci. La vescica natatoria svolge una funzione molto importante, da la possibilità al pesce di nuotare correttamente in tutta la colonna d’acqua, in vasca ed in natura. La vescica, all’occorrenza, svolge due movimenti, si gonfia e si sgonfia. Quando si gonfia permette al pesce di risalire verso la superficie, quando si sgonfia permette al pesce di andare verso il fondo. Pertanto quando vediamo il nostro betta (o pesce in generale) che nuota male e con fatica e poi ricade sul fondo o rimane in superficie a testa in giù è sintomo di infiammazione alla vescica natatoria. Le cause scatenanti sono le scarse condizioni igieniche della vasca, movimento dell’acqua in vasca eccessivo, cattiva alimentazione, eccessiva alimentazione con cibo a fiocchi o liofilizzati non reidratati, oppure a causa di infezioni da trattare con gli appositi prodotti o farmaci. In caso di assenza di infezioni basterà lasciare il pesce a digiuno per due o tre giorni. In caso di convivenza con altri inquilini, ma a volte anche se da solo, è preferibile spostare il pesce in altra vasca con pochi centimetri di acqua per non farlo affaticare nel nuoto e nel caso specifico del betta per non farlo affaticare nella risalita per respirare in superficie. Mantenere comunque un riscaldatore ed un aeratore e per il betta anche il coperchio. Trascorsi i giorni di digiuno ricominciare ad alimentarlo gradualmente con un pezzetto di polpa di pisello sbollentato per poi ricominciare con parsimonia la regolare dieta alimentare.
– L’occlusione intestinale può derivare anche da problemi di vescica natatoria, ma come già detto in precedenza anche un’eccessiva somministrazione di cibo non reidratato come le scaglie o fiocchi ed il liofilizzato, può contribuire a questi problemi poiché essendo secco e privo di liquidi tende ad assumere liquidi all’interno del corpo del pesce aumentando di volume e ostruendo il sistema digestivo. Anche in questo caso bisogna lasciare il pesce a digiuno per due o tre giorni alzando la temperatura dell’acqua per favorire il metabolismo e aiutarlo nella digestione. In caso di convivenza con altri inquilini, ma a volte anche se da solo, è preferibile spostare il pesce in altra vasca con pochi centimetri di acqua per non farlo affaticare nel nuoto e nel caso specifico del betta per non farlo affaticare nella risalita per respirare in superficie. Mantenere comunque un riscaldatore ed un aeratore e per il betta anche il coperchio. Trascorsi i giorni di digiuno ricominciare ad alimentarlo gradualmente con un pezzetto di polpa di pisello sbollentato per poi ricominciare con parsimonia la regolare dieta alimentare.
– La costipazione è invece strettamente connessa all’eccessiva somministrazione di cibo. Anche i betta come tutti gli altri pesci sono voraci e non si sanno regolare con il cibo, pertanto più ne hanno a disposizione, più mangiano. Tutto questo cibo in più, provoca un notevole rigonfiamento sotto il ventre che porta il pesce a nuotare più lentamente e ad affaticarsi. Per venire incontro a questo problema e aiutare il pesce a superarlo dobbiamo, anche in questo caso lasciarlo a digiuno per due o tre giorni e aumentare un pò la temperatura.
Le malattie vere e proprie che colpiscono i pesci rappresentano un percorso spesso difficile da affrontare da parte dell’acquariofilo. Non è da sottovalutare il fatto che sui trattamenti dov’è richiesto l’uso di alcuni farmaci, si ha una grossa responsabilità, tuttavia bisogna armarsi di pazienza e coraggio ed affrontare la situazione, anche se può capitare di non risolverla, per cercare di dare una mano ai nostri pesci.
Vediamo quali patologie si riscontrano nel caso specifico del betta allevato nei nostri acquari di casa, quali sono le cause, i sintomi e come procedere per cercare di curarli.
– L’ictyo
– La micosi
– La malattia colonnare
– La cisti batterica
– La corrosione delle pinne
– L’idropisia e l’esoftalmo
– I tumori
– L’eutanasia
ATTENZIONE:
Pima di trattare l’argomento relativo alle malattie è necessario fare una premessa. A causa dell’impiego di medicinali, si invita a leggere il bugiardino prima della somministrazione, in modo tale da verificare eventuali effetti avversi su gasteropodi e/o gamberetti presenti in vasca.
– L’ictyo
Ictyo
L’ictyo è una malattia che si scatena attraverso un parassita della cute che si attacca sulle pinne, sulla pelle e nelle branchie, nutrendosi dei tessuti e della mucosa del pesce. Raggiunta una dimensione per lui adeguata si stacca e, una volta raggiunto il fondo, si riproduce smisuratamente, soprattutto se trova le condizioni di temperatura idonee, cioè intorno ai 25°C. Solitamente, con questa temperatura, il ciclo di vita del parassita è di una settimana ma aumenta se si abbassa.
La causa davvero scatenante sono i forti sbalzi di temperatura che si possono avere nell’acclimatazione errata del pesce o subito dopo il cambio d’acqua nell’acquario con temperature molto diverse. In queste circostanze il betta rischia uno stress che fa abbassare le difese immunitarie che a loro volta favoriscono l’attacco di questo parassita in quanto trova il pesce debilitato.
Il riconoscimento di questa malattia non è molto difficile da individuare. Lo sviluppo di questa parassitosi si evidenzia con più sintomi: il primo è la comparsa di tanti puntini bianchi su tutta la livrea del pesce, pinne comprese. Questi puntini bianchi non sono altro che le cisti del parassita.
La seconda è la crisi respiratoria che ha il pesce in quanto il parassita provoca delle lesioni sulle branchie che impediscono la giusta respirazione. La terza è il comportamento anomalo che ha il pesce nello sfregarsi contro arredi e piante dentro la vasca per cercare di liberarsi dalle fastidiose cisti.
Per trattare questa malattia vi sono diversi metodi, la meno invasiva è quella della termoterapia, cioè alzare gradualmente la temperatura della vasca fino a farla arrivare a 30°C e mantenere per circa 5gg. Trascorsi i 5gg e verificato che i puntini sono spariti, riportare la temperatura, sempre gradualmente, allo stato iniziale. Questo trattamento si fa quando la malattia non è in uno stadio avanzato ma alle prime comparse dei puntini. Agendo in questo modo, l’alta temperatura aumenta il metabolismo e la crescita del parassita che accorcia nettamente il suo ciclo di vita e muore prima del previsto.
Se il metodo già menzionato non è sufficiente si può ricorrere a prodotti mirati come il blu di metilene, somministrandone 3ml per ogni 10 litri d’acqua sempre per 5gg mantenendo la temperatura più alta del solito. Nel filtro non devono essere presenti carboni attivi che ne ostacolerebbero l’effetto, allo stesso tempo bisogna sospendere eventuale erogazione di Co2 e favorire l’ossigenazione dell’acqua aumentando la circolazione ed il movimento con l’ausilio di un aeratore. Altri medicinali che possono essere impiegati sono il Faunamor ed il Costawert seguendo gli appositi bugiardini.
Terminato il trattamento con uno dei medicinali indicati, è consigliato attendere ancora altri 2gg per poi procedere con un cambio del 30% avendo cura di inserire i carboni attivi e tenerli per almeno 4gg, in modo che i residui del medicinale somministrato vengano assorbiti ed eliminati dalla vasca. Gradualmente bisogna riportare la temperatura allo stato iniziale.
– La micosi
Micosi esterna (batteriosi funginea)
La micosi non è altro che un fungo presente sul corpo dei pesci e dentro ai nostri acquari, non percepibili dall’occhio umano. Seppur tollerabili e a volte inoffensivi per gli inquilini dell’acquario, capita che questi ultimi vengano attaccati dalle spore di questi funghi per uno svariato numero di cause: qualche batteriosi in corso, piccole ferite sul corpo, scarse condizioni igieniche della vasca, sovraffollamento della popolazione in vasca, cattiva alimentazione o cibo scadente, alte temperature ecc. La micosi può manifestarsi da esterna o da interna.
Si presenta come una muffa di colore bianco, quindi non molto difficile da identificare e si può riscontrare sulla cute, attorno agli occhi, sulle pinne, sulla bocca e anche nelle branchie. Queste appena citate sono quelle più comuni e che, data la visibilità quasi immediata, sono facilmente curabili.
La mancanza di cura di queste micosi esterne, a loro volta, possono dare vita alle forme interne che sono molto più rare quanto difficili da individuare e da curare poiché privi di sintomi. Assolutamente da non sottovalutare poiché portano il pesce al decesso.
Per intraprendere le cure bisogna valutare lo stadio della malattia. Se la micosi non è grave allora basterà isolare il betta (o pesce in generale) in vasca a parte ed effettuare dei bagni in acqua e sale non iodato inserendo 15/20gr di sale ogni litro di acqua e praticare un bagno di circa 20 minuti.
Se lo stadio dovesse risultare avanzato allora bisogna ricorre a medicinali che sono indicati per una cura più efficace: il Blu di metilene e il Dessamor.
Per la cura con il Blu di metilene bisogna preparare una soluzione di 1g sciolto in 1litro di acqua e somministrare 1ml di soluzione per ogni litro di acqua della vasca. Dopo 3gg, terminato il trattamento, è necessario inserire i carboni attivi nel filtro e mantenerli per 5gg per far assorbire il medicinale. Trascorsi i 5gg rimuovere il carbone attivo e cestinarlo. Per effettuare dei bagni brevi si somministrano 200ml di soluzione ogni 10 litri di acqua e il bagno deve durare circa 20 minuti al giorno per 3gg.
La cura con il Dessamor è strettamente associata al bugiardino. È consigliabile allontanare eventuali gasteropodi e caridine all’interno della vasca poiché potrebbero essere soggetti ad intolleranza al suddetto medicinale, anche qualche pianta potrebbe risentirne. Con questo trattamento l’acqua della vasca assumerà del colore ma nell’arco di pochi giorni ritornerà com’era in precedenza.
– La malattia colonnare
La malattia colonnare è spesso confusa con la micosi in quanto si manifesta pressoché con delle macchie sulla cute o sulle pinne che fanno pensare ad un ammuffimento sulla zona colpita. In realtà non si tratta di malattia funginea che si propaga con le spore, ma una grave batteriosi provocata da più parassiti, molto contagiosa e pericolosa. Come qualsiasi altra batteriosi, si sviluppa non appena al pesce gli si abbassano le difese immunitarie. Attacca la cute, le pinne e le branchie.
Le cattive condizioni igieniche della vasca, la scarsa ossigenazione, la durezza e la temperatura dell’acqua eccessive, il sovraffollamento degli inquilini, le lesioni sul corpo del pesce e l’inquinamento da ammoniaca, possono essere le cause scatenanti di questa malattia.
Si manifesta quindi con delle macchie bianche sulle pinne e sulla pelle, ma può manifestarsi anche con delle ulcere giallastre sulle lesioni e delle necrosi nelle branchie.
Se si riesce a diagnosticare in tempo tale patologia, probabilmente vi è una buona percentuale di possibilità che si riesca nell’intento di sanare il pesce. Le cure spesso utilizzate, e pertanto conosciute, sono effettuate con Bactopur e Furanol attenendosi strettamente a quanto riportato nei rispettivi bugiardini, inoltre insieme al trattamento viene associato anche il Dessamor (seguendo sempre le indicazioni riportate sul bugiardino). Vista la gravità di tale malattia, non solo questi sono i prodotti che vengono utilizzati, ma si può ricorrere anche a degli antibiotici come Ciprofloxacina e Neomicina con dosaggi prettamente mirati.
– La cisti batterica
Le cisti batteriche si manifestano nei pesci, sottoforma di piccole protuberanze simili a brufoli o vescichette di colore bianco, prevalentemente sulla testa, ma nulla impedisce che queste protuberanze escano in altre parti del corpo. Non sono pericolose e non sono necessarie particolari terapie, basta la termoterapia, cioè alzare gradualmente la temperatura della vasca fino a farla arrivare a 30°C e mantenere per circa 4/5gg. Poiché solitamente nell’arco di pochi giorni scompaiono da sole ritirandosi, si può riportare la temperatura, sempre gradualmente, allo stato iniziale.
– La corrosione delle pinne
L’argomento che andremo a trattare è molto particolare, è una malattia che colpisce spesso i pesci, soprattutto i betta ed in particolar modo i soggetti con pinne lunghe, quali Halfmoon, Veiltail, Deltail, Rosetail, Superdelta, Crowntail, ecc.
Si tratta di una malattia che, se presa in tempo, è di facile gestione nella cura, contrariamente diventa problematica. È causata da diversi batteri e colpisce principalmente la pinna anale e caudale, ma non è da sottovalutare la possibilità che anche le altre pinne vengano colpite.
Corrosione delle pinne (forma di batteriosi)
La corrosione si manifesta con lo sfilacciamento delle pinne che inizia dalla parte esterna e più lontana per poi propagarsi fino ad arrivare al corpo dell’animale. Questo è il primissimo segno della malattia, seguito o accompagnato da un comportamento anomalo del pesce in quanto tende a mangiare di meno, a dimagrire, a fermarsi spesso in superficie o sul fondo, non reagisce o reagisce poco agli stimoli.
La corrosione delle pinne è una patologia di natura batteriologica che potrebbe essere evitata rispettando delle piccole regole base per mantenere un betta in buona salute. Infatti la malattia è causata dall’abbassamento delle difese immunitarie del pesce che tende a stressarsi. Le cause possono dipendere principalmente dalle condizioni igieniche della vasca, da un Ph alto rispetto a quello idoneo al betta (il ragionamento che la maggior parte non sono più di allevamento Asiatico poco conta), dai valori dell’acqua in generale quali durezze, nitrati troppo alti e/o presenza di nitriti, ammonio e ammoniaca.
Per prevenire la corrosione è consigliabile inserire nella vasca del betta una foglia di catappa, che possiamo reperire facilmente in commercio, ma anche foglie di quercia o di castagno raccolte in natura vanno benissimo, naturalmente ben essiccate e che siano state raccolte lontano da zone dove può manifestarsi la presenza di inquinamento atmosferico. In alternativa alle foglie menzionate si possono inserire dentro la vasca anche delle pignette di ontano, anch’esse facilmente reperibili.
Queste foglie e le pignette rilasciano dentro l’acqua una certa quantità di tannini e acidi umici che prevengono l’attacco da parte del batterio poiché svolgono un’azione anti batterica ed anti micotica. Se una corrosione risulta lieve allora la si può curare con il solo inserimento di foglie e dopo poco tempo le pinne si ripristinano, mentre se la corrosione è in uno stato avanzato è necessario ricorrere a dei metodi più mirati con bagni di acqua e sale non iodato e con l’utilizzo del blu di metilene o del Dessamor .
Per i bagni con acqua e sale non iodato bisogna isolare e trattare con 20gr/l per circa 20 minuti. Riempire il contenitore con acqua alla stessa temperatura di quella della vasca e inserire il sale non iodato (se è quello grosso è meglio) prima di inserire il pesce, senza mescolare. Successivamente inserire il pesce e lasciarlo 20 minuti. Trascorsi i 20 minuti, gradualmente, sostituire l’acqua salata con dell’acqua nuova dolce alla stessa temperatura, per far riabituare il pesce dal salmastro al dolce. Ripetere l’operazione per 5gg.
Per il trattamento con il Blu di metilene bisogna isolare il pesce in vasca a parte con aeratore (l’aerazione deve essere ben spinta). Preparare una soluzione di 1gr di blu di metilene sciolto in 1 litro di acqua e somministrare 1 ml di soluzione per ogni litro di acqua della vasca per 3gg. Per il trattamento con il Dessamor bisogna attenersi strettamente al bugiardino.
– L’idropisia e l’esoftalmo
Anche queste due patologie sono molto comuni tra i pesci e vengono trattate insieme poiché sostanzialmente si tratta della stessa malattia che si manifesta in due differenti modi e in zone interne e diverse del corpo, ma che comunque hanno bisogno dello stesso trattamento curativo.
Idropisia in stadio molto avanzato
L’idropisia e l’esoftalmo non sono altro che un’infezione batterica che colpisce il corpo e gli occhi. I sintomi di queste due patologie sono facilmente riconoscibili. Nel caso dell’idropisia il ventre del pesce si gonfia in maniera notevole e, allo stato finale o quasi, si nota un innalzamento delle squame non solo nella zona gonfia, ma anche in tutto il resto del corpo. Nel caso dell’idropisia il ventre del pesce si gonfia in maniera notevole e, allo stato finale o quasi, si nota un innalzamento delle squame non solo nella zona gonfia, ma anche in tutto il resto del corpo.
Esoftalmo (altra forma di idropisia)
L’esoftalmo è l’infezione che colpisce uno o entrambi gli occhi, in particolar modo il bulbo oculare che sporge decisamente fuori dalle orbite e che può portare alla completa o parziale cecità dell’animale.
Sono delle patologie che possono provocare anche il decesso del pesce a causa dell’accumulo di liquidi all’interno degli organi, ma tuttavia se prese in tempo possono essere curate.
Le cure da intraprendere comportano, in ogni caso il digiuno assoluto del soggetto per almeno i primi 2gg e, se identificata in una primissima fase, dei bagni con acqua e sale non iodato poiché lo liberano dalla ritenzione idrica e eliminando i liquidi in eccesso, il tutto in poca acqua, per non far stressare il pesce nella risalita per respirare, con 10gr/l di sale non iodato per 15/20 minuti per 2/3gg. Riempire il contenitore con acqua alla stessa temperatura di quella della vasca e inserire il sale non iodato (se è quello grosso è meglio) prima di inserire il pesce, senza mescolare. Successivamente inserire il pesce e lasciarlo 10/15 minuti. Trascorsi i minuti indicati, gradualmente, sostituire l’acqua salata con dell’acqua nuova dolce alla stessa temperatura, per far riabituare il pesce dal salmastro al dolce. Ripetere l’operazione per 2/3gg.
Se l’infezione è avanzata bisogna ricorrere a cure più specifiche e mirate con Ambramicina, Baktopur o Furanol.
Per trattare con Ambramicina bisogna isolare il pesce in vasca a parte e somministrare una compressa per ogni 30 litri d’acqua per una settimana, facendo un cambio del 30% ogni 2gg dosando nuovamente la percentuale di medicinale andato perso con i cambi. Dopo una settimana fare un cambio più abbondante e verificare la situazione. Se il pesce non si riprende si può tentare fino a tre volte il ciclo di cura con questo antibiotico, al terzo ciclo è opportuno raddoppiare i dosaggi e dopo il terzo ciclo, se la patologia persiste, è necessario cambiare cura con altri antibiotici come il Minocin eseguendo la stessa terapia.
Invece per eventuali trattamenti con Baktopur o Furanol la cura è strettamente associata a quanto riportato sui rispettivi bugiardini.
– I tumori
Purtroppo anche nei nostri piccoli amici si possono riscontrare malattie incurabili come i tumori, benigni o maligni.
Non esiste una cura per rimediare a queste problematiche; a volte i tumori si notano sottoforma di protuberanze esterne con dei rigonfiamenti anomali sul corpo. Da ciò si può soltanto sperare che siano tumori benigni con i quali il pesce può convivere ed in questi casi è consigliabile separarlo da eventuali inquilini perché si stresserebbe nel contendersi il cibo e nel marcare il proprio territorio essendo un pesce sempre attento al proprio spazio. Purtroppo la maggior parte delle volte quando spuntano, o quando si manifestano internamente (la vescica natatoria è la più colpita), questi tumori sono maligni e portano il pesce a cambiare atteggiamento in poco tempo, diventa apatico, staziona sul fondo o sulle piante, perde appetibilità che lo porta alla debilitazione, alla conseguente perdita delle difese immunitarie e infine alla morte.
L’eutanasia
Può capitare che un pesce, nonostante le cure prestategli per qualche malattia grave come, forti corrosioni, flagellati o idropisia in stadi avanzati o in casi di tumori maligni non possa guarire e portano l’animale a condurre gli ultimi giorni della sua vita ad agonizzare nella vasca. Non è certamente una bella scena da vedere ma soprattutto non è una bella situazione per il pesce che soffre tantissimo. In questi casi molti allevatori procedono nell’adottare la tecnica dell’eutanasia per non far soffrire più il pesce.
L’eutanasia non è altro che la conduzione, intenzionale e nel suo interesse, alla morte di un individuo la cui qualità di vita sia compromessa in maniera permanente da una malattia, menomazione o condizione psichica. Pertanto quando lo stato di salute di un pesce è in condizioni molto precarie si potrebbe procedere con questo sistema e porre fine alle sue sofferenze.
C’è chi accetta questo procedimento e lo attua, c’è invece chi non lo accetta e continua le cure nei casi in cui è possibile provare con medicinali, ma la decisione comunque rimane strettamente soggettiva.
Tuttavia questa procedura per gli animali esiste e bisogna parlarne. Vi sono diversi metodi per effettuare l’eutanasia, il più conosciuto è quello di aggiungere delle gocce di olio di garofano in un recipiente contenente il pesce e un litro d’acqua dentro, dopo pochi istanti il pesce morirà. Un altro sistema è quello di sciogliere completamente 20gr o 30gr di bicarbonato di sodio in un litro d’acqua e immergere il pesce il quale, anche in questo caso, avrà una morte rapida.
Esistono inoltre altri metodi più cruenti che, anche se spesso utilizzati da alcuni allevatori, è preferibile non proporre.
• La genetica in generale delle forme e del colore
Poiché questo articolo è dedicato all’allevamento domestico, in questo capitolo, non andremo a immergerci nel complesso e vasto mondo della genetica del betta. Essendo un argomento molto lungo che meriterebbe un articolo solo ed esclusivamente dedicato a se stesso, ci limiteremo a trattare semplicemente ed in maniera generica, la genetica di questo pesce, nella forma delle pinne e nel colore.
L’origine della genetica di questi betta che ci ritroviamo oggi, deriva appunto dai diversi incroci tra betta Splendens, betta Imbellis, betta Smaragdina e betta Mahachai.
Come argomentato nel capitolo della storia, il betta che noi alleviamo oggi nelle nostre vasche, ha poco a che fare con il “betta wild”, ovvero quello d’origine. Infatti nella maggior parte dei casi, negli acquari di casa ci ritroviamo questi maestosi pesci che si pavoneggiano nuotando per la vasca, dai colori uniformi o multicolori e dalle forme più particolari con lunghe pinne. Tutte queste varietà non sono altro che frutti di numerosi incroci e continue selezioni. Le varietà dei betta, che sono tantissime, sono caratterizzate dalla forma e dal colore. Senza dilungarci riassumiamo in poche parole queste forme.
Le forme di questi pesci possono essere simmetriche e asimmetriche e a loro volta si suddividono in pinne integre, sfrangiate, lunghe, corte, coda singola, coda multipla.
Andiamo per grado e cerchiamo di individuare le varietà.
Si definiscono con forma simmetrica i betta che possiedono le tre pinne impari (vedi argomento “pinnaggio” del II^ capitolo), cioè la caudale, la dorsale e l’anale della stessa lunghezza la cui congiunzione realizza una forma continua e perfetta.
Si definiscono con forma asimmetrica i betta le cui pinne impari non rispettano la stessa lunghezza e sono di differente lunghezza anche tra di loro.
Appartengono alla categoria con le pinne sfrangiate quei betta che presentano un pinnaggio frastagliato, irregolare e i cui raggi erompono dalla membrana delle pinne. A questa categoria appartengono soltanto tre varietà, i Crowntail, i Combtail e gli Halfsun, questi ultimi due derivano da incroci diversi.
Alla categoria delle pinne integre appartengono tutto il resto dei betta le cui code hanno un pinnaggio con raggi continui e proporzionati alla membrana delle pinne.
Per betta a pinne lunghe sono catalogati i betta, crowntail compreso, che possiedono le pinne impari più lunghe rispetto ad un tradizionale betta wild, meglio conosciuto come “selvatico”.
Per betta a pinne corte sono catalogati i betta che possiedono il pinnaggio simile al pinnaggio del betta wild.
Sono definiti betta a coda singola, i betta che possiedono la pinna caudale integra e continua.
Sono definiti betta a doppia coda, i betta che possiedono la pinna caudale divisa in due parti.
Oltre queste categorie ve ne sono altre che sono caratterizzate da alcune particolarità. Il Big Ear che presenta le pinne pettorali molto più grandi rispetto ad altre varietà e gli Alien con pinne ventrali sfrangiate come quelle dei Crowntail e il resto del pinnaggio integro. Altre due forme non molto conosciute sono il betta Ranchu che è caratterizzato dalla testa sproporzionata e assume le sembianze di un Oranda Testa di leone ed il betta Giant che è un betta sproporzionato nelle dimensioni dell’intero corpo rispetto ad un normale betta.
Quindi, riassumendo le principali e più conosciute varietà di forme, possiamo elencare i seguenti betta:
Veiltail, Halfmoon (Deltatail, Superdelta, Ultradelta, Rosetail, Feathertail), Doubletail, Spadetail, Roundtail, Plakat (Plakattradizionali, Halfmoon Plakate, Crowntail Plakat), Crowntail, Combtail e Halfsun.
NOME
ABBREVIAZIONE
DESCRIZIONE
Veltail
VT
Betta con pinne a velo. Possiede pinne lunghe asimmetriche e integre con le impari diverse tra di loro.
Halfmoon
HM
Betta a pinne lunghe con coda circolare ed apertura a 180°. Un HM perfetto ha pinne simmetriche e integre.
Halfmoon Deltatail
D
Betta a pinne lunghe asimmetriche e integre con le impari diverse tra di loro. Molto simile al VT con caudale più piccola.
Halfmoon Super Delta
SD
Betta a pinne lunghe asimmetriche e integre con caudale avente apertura compresa tra i 90° e 160°.
Halfmoon Ultra Delta
UD
Betta a pinne lunghe asimmetriche e integre con apertura superiore ai 160°.
Halfmoon Rosetail
HMRT
Variante di HM con pinnaggio asimmetrico integro. Eccessiva ramificazione dei raggi delle pinne. Dorsali e ventrali risultano più corte.
Halfmoon Fearthertail
FT
Variante di HMRT con pinnaggio asimmetrico integro. Come il HMRT presenta eccessiva ramificazione dei raggi delle pinne.
Doubletail
DT
Betta con doppia coda e forma simmetrica e integra. Questa variante comprende diverse varietà: HM, VT, PK ecc.
Spadetail
ST
Betta con caudale a punta. Possiede pinne asimmetriche e integre con le impari diverse tra di loro.
Roundtail
RT
Betta con pinne asimmetriche e integre. La pinna caudale ha una forma rotondeggiante.
Plakat
Plakat Tradizionali
PK
TP
Betta a pinne corte asimmetriche e integre. Molto vicino alle forme originarie dei betta selvatici. Maschi e femmine possono sembrare uguali, ma tuttavia il dimorfismo sessuale è evidenziato nei maschi che hanno le ventrali allungate, la caudale arrotondata e l’anale appuntita.
Halfmoon Plakat
HMPK
Betta a pinne corte asimmetriche e integre. Presentano la caudale ampia che si estende con un’apertura di 180°. Variante di Plakat da selezione.
Crowntail Plakat
CTPK
Betta a pinne corte asimmetriche e irregolari, meglio definite sfrangiate. Presentano le pinne con i raggi sporgenti dalla membrana, tipica caratteristica dei classici betta Crowntail.
Crowntail
CT
Betta con coda a forma di corona. Possiede pinne lunghe simmetriche e sfrangiate. L’apertura della caudale di estende fino a 180°. Le diverse varianti quali incroci tra DT, PK, VT ecc. possono presentare una forma diversa della corona, contenendo i doppi raggi rispetto alla semplice forma.
Le varianti del crowntail: Single ray, Double Ray, Double Double Ray, Cross Ray, Y Ray e KingCrown.
Combtail
Betta con coda a forma di pettine. Ha pinne lunghe simmetriche e sfrangiate. Trattasi di betta ibrido, cioè incroci tra CT e betta a pinne lunghe ed integre quali VT.
Halfsun
HS
Betta a pinne lunghe simmetriche sfrangiate. Presenta una caudale con una leggera rientranza della membrana e conseguente sporgenza dei raggi. Trattasi di betta ibrido, cioè incroci tra CT e HM.
Riguardo le varietà del colore, l’argomento è molto più complesso. Vediamo le nozioni basilari per capire come si combinano i colori.
Apriamo l’argomento dicendo che le colorazioni dei betta sono suddivisi in tre categorie: Solid, Bicolor e Multicolor.
•Solid: Si definiscono solid, tutti i betta che presentano una colorazione unica sia nel corpo che nelle pinne.
Le varietà di colori Solid sono: Black, Blue, Cellophane, Copper, Orange, Red, Royal blue, Steel blue, Tourquoise, White opaque, Yellow.
•Bicolor: Si definiscono bicolor tutti i betta che presentano due colori profusi nel corpo e o nelle pinne.
Le varietà di colori Bicolor sono: Butterfly, Cambodian, Chocolate, Dalmatian, Dragon, Grizzle, Lavander, Marble, Mask, Mustard gas, Piebald, Pineapple, Salamander/Dumbo.
•Multicolor: Si definiscono multicolor tutti i betta che presentano più di due colori nel corpo e o nelle pinne.
Le varietà di colori Multicolor sono: Koi e Fancy.
Per definire la colorazione dei pesci vi sono due tipi di cellule che agiscono sul corpo, i pigmenti che mostrano determinati colori, e gli iridocìti che grazie ad uno strato di cristalli che riflettono la luce, danno vita a dei colori iridescenti. Questo meccanismo fa si che si formino sul corpo del betta degli strati di colorazioni che risaltano di più o di meno a seconda dei geni ereditati. Stiamo parlando quindi di una teoria specifica degli strati dei colori che, fondamentalmente, sono quattro: il giallo, il nero, il rosso ed il blu.
Vediamo cosa succede analizzando uno per uno i colori.
Il giallo non domina su altri colori al di fuori del giallo stesso, ma definisce le colorazioni a sè connesse.
Il nero è il colore che fa parte dello strato più profondo, è costituito da melanina e oltre a definire il colore nero nei betta neri, agisce sulla colorazione più chiara o più scura dei soggetti. Questo strato genera delle mutazioni, il Cambodian dove si perdono i pigmenti scuri sul corpo, il Blond dove vanno a scemare i pigmenti scuri e risaltano quelli di colore giallo, il Melano dove si accentua di molto la melanina dando al pesce il colore di un nero consistente ed infine l’Albino, che è un colore ormai abbandonato dagli allevatori di betta di selezione in quanto portatore di problemi di salute ai betta come sterilità e cecità.
Il rosso è quello strato di colore sovrapposto a quello nero e che definisce il colore primario, l’arancione e il giallo non iridescenti. È un colore che copre il nero, specie sul pinnaggio, pertanto tra i due è il predominante. Da questo strato di colore, possono dipendere gradazioni di rosso più o meno intense. Inoltre dalle mutazioni di questo colore derivano anche le varianti del betta Butterfly.
Il blu iridescente è lo strato di colore più esterno ed è quello che costituisce e definisce il blu, il turchese ed il verde. Le mutazioni che può assumere questo strato di colore sono lo Steel blue, letteralmente tradotto “blu acciaio”.
Dicevamo che fondamentalmente i colori sono quattro, ma vi è un quinto e non meno importante colore, il colore metallico.
Il colore metallico è un colore iridescente che, ove presente, può sovrapporsi agli altri. Questo colore determina il Metallico, il Dragon e l’Opaco.
Attraverso le mutazioni avvenute con i molteplici incroci effettuati allo scopo selettivo degli esemplari, molti allevatori hanno dato vita a tante varietà di betta alle quali, successivamente, hanno perfezionato e conservato le forme genetiche.
Tra le mutazioni più conosciute abbiamo senz’altro il Marble, una mutazione molto complessa e particolare dove il gioco di colori della livrea dipende molto dagli strati più profondi, vale a dire il nero e il rosso, ma ciò non toglie la possibilità di avere qualche colore iridescente. È una mutazione utilizzata per ottenere diversi colori ed in particolare sostiene la colorazione Butterfly. Come accennato è un colore particolare che può addirittura cambiare da un momento all’altro.
Una mutazione molto conosciuta e applicata nelle selezioni è il colore Opaque che attribuisce i colori opaco, neutro e bianco. Nei casi specifici di betta con assenza di pigmenti neri e rossi e in combinazioni di betta cambodian, questa mutazione da origine ad esemplari del tutto bianchi e puri.
Altre mutazioni sono quelle ottenute dal metallico e dal dragon che attraverso incroci hanno dato alla luce il colore Copper, cioè il ramato.
Combinando dunque diverse miscelazioni di colori contenenti anche strati di colore iridescente, si possono ottenere altre particolari livree bicolori e multicolori come quelle conosciute dei Mustard, dei Salamander, dei Dumbo e dei Lavender.
Di seguito, possiamo osservare delle immagini di alcune diverse varietà di forme e colori di betta splendens:
Veiltail maschio
Rosetail maschio
Halfmoon Elefant Ear maschio
Halfmoon maschio
Halfmoon femmina
Halfmoon Elefant Ear femmina
Halfmoon Dumbo maschio
Halfmoon Mustard maschio
Halfmoon Whyte Cellophane maschio
Halfmoon Deltatail maschio
Halfmoon Deltatail Copper maschio
Halfmoon Superdelta Solid Red maschio
Crowntail Solid Red maschio
Crowntail Double Ray maschio
Crowntail Mustard maschio
Cambodian Blue Pastel femmina
Koi maschio
Koi femmina
Dragon femmina
Plakat Orange maschio
Plakat Yellow femmina
Plakat Melano maschio
Plakat Multicolor maschio
Halfmoon Plakat Bicolor maschio
Halfmoon Plakat Bicolor femmina
Halfmoon Plakat maschio
Halfmoon Plakat femmina
Halfmoon Plakat Multicolor maschio
Halfmoon Plakat Multicolor maschio
Halfmoon Plakat Multicolor femmina
• I betta Show
Spesso si sente parlare di betta Show e in molti credono che sia un tipo di betta con altra forma e/o colore, ma non è proprio così. I betta Show non sono altro che betta di qualsiasi specie (HF, CT, PK ecc.) di alta selezione, geneticamente puri senza traccia di geni di altre forme di betta. Sono dei betta idonei alla partecipazione a concorsi e gare di alti livelli valutati da giudici di gara professionisti del settore. In conclusione, qualsiasi betta nato da entrambi i genitori Show può definirsi un betta Show.
È doveroso anche informare il lettore che, a livello economico, un betta Show, quindi di alta selezione, costa molto di più rispetto ad un comune betta commerciale.
• La mutazione del colore
Dopo aver trattato un pò di genetica di forme e colori è doveroso anche porre all’attenzione del lettore o dell’allevatore del “betta domestico” che quest’ultimo potrebbe anche cambiare colore inaspettatamente. Naturalmente non tutti gli esemplari sono soggetti a questi mutamenti, ma ciò si potrebbe verificare in betta con più colori come ad esempio nei Marble, che sono soggetti a diversi cambiamenti. Anche nel caso di alcuni Halfmoon Plakat si può verificare questa situazione.
Ma perché questa mutazione del colore nell’arco della vita del betta? In realtà non è stata precisamente stabilita la vera e propria motivazione, tuttavia si potrebbe attribuire a due elementi fondamentali per questa specie di pesce, i valori dell’acqua e la genetica. Ciò non esclude il fatto però, che in alcuni casi anche l’alimentazione faccia la sua parte, un’alimentazione sana e mirata contribuisce ad un buon mantenimento dei colori della livrea.
Nelle immagini che seguono possiamo notare diversi cambiamenti di colore avvenuti su due specie di betta.
Si tratta di un betta Halfmoon Plakat che ha cambiato colore in pochi mesi.
Foto 1 – a due mesi
Foto 2 – a tre mesi e mezzo
Foto 3 – a cinque mesi
Foto 4 – a sei mesi
Foto 5 – a sei mesi e mezzo
Nelle immagini precedenti abbiamo visto un esempio di betta che ha cambiato colore nel giro di alcuni mesi, molto probabilmente per una questione di genetica. Nelle immagini che seguiranno vedremo invece l’esempio di betta che ha mutato, o perso, il colore della livrea nel giro di pochi giorni. La motivazione di quest’altra mutazione è attribuibile presumibilmente al cambio dei valori dell’acqua.
Si tratta di un betta Crowntail Mustard che ha cambiato colore nello spazio di due settimane dopo lo spostamento dalla vasca di allevamento alla vasca “domestica”, per poi assumere una nuova livrea.
In ogni caso entrambe le mutazioni, come negli esempi, non influenzano assolutamente la salute dei betta.
